Чистка оружия
Очевидно, как и большинство бенчрестеров, я отношусь к тем стрелкам, которые не думают, что чистка может повредить стволу. Что действительно может ему повредить - так это неправильная чистка. Чистка стволов - один из наиболее важных аспектов ухода за оружием и поддержания его на пике технической кучности. Это также один из наиболее упускаемых из виду предметов, и он же - один из наиболее мифологизируемых. А количество личных теорий и мнений по данному вопросу вообще, наверное, превосходит любую из оружейных тем. При изготовлении оружия для бенчреста, а также в процессе его эксплуатации, мы имеем возможность ежедневно инспектировать стволы при помощи оптических труб (бороскопов) и наблюдать результаты воздействия самых различных химикатов и методов чистки на поверхность каналов стволов. При этом приходилось наблюдать стволы с настрелом в сотню-другую выстрелов, практически уничтоженные применением неправильных, а зачастую и "юмористических" методов чистки. В своей книге "Снайпинг" я описывал порядок чистки, применяющийся в подразделениях армий зарубежных государств при эксплуатации современных снайперских винтовок. Конечно, форма подачи из книги по своей непререкаемости подходит для военной специфики, хотя правильнее было бы говорить о принципах чистки, а не о порядке ее проведения. Порядок (метод) не может быть раз и навсегда высечен в камне. Это касается и химикатов, и количества проходов и инвентаря (размеров патчей, материалов ершей и т. д.). Зачем, к примеру, драить ствол, не особо подвергающийся омеднению, используя весь комплекс мер и наоборот, часто бывает недостаточно и того, что указано в книге. Загрязнение - тоже ведь процесс, зависящий от множества факторов, и его величина изменяется в зависимости от максимального давления, развиваемого при выстреле, калибра, метеоусловий, покрытий пуль,.., характеристик ствольных сталей, качества обработки поверхностей (шероховатости) и пр. В данной статье будут рассмотрены самые современные методы чистки стволов, а также основные принципы безопасного ухода за стволом, поскольку, как было сказано выше, неправильная чистка может перевести даже самый хороший ствол в разряд поливочного приспособления сугубо для дачного применения. Несмотря на то, что я использую преимущественно чистящие составы собственного приготовления, в статье будут рассмотрены аналогичные составы зарубежного производства, большинство из которых уже можно найти в продаже в отечественных магазинах.
Направляющие для шомпола Если вы до сих пор не приобрели направляющие для шомпола, настоятельно рекомендую это сделать. Подавляющее большинство стволов либо испорчено, либо их жизнь значительно сокращена именно чисткой без подходящей направляющей. На рынке их множество, но я не могу порекомендовать ничего кроме направляющих Lucas, которые использую сам. Большинство других хороши только для того, чтобы препятствовать попаданию растворителей в УСМ. Проблема обычно состоит в том, что направляющие плохо центруются, при этом вы уверены в обратном. В случае, если у вас нет возможности использовать направляющие Lucas, все что можно порекомендовать - это пытаться центровать шомпол вручную визуально, очень осторожно и довольно медленно двигая его по каналу ствола. Такой метод довольно эффективен и безопасен при условии осторожного исполнения. Подтверждением этих слов служит тот факт, что один из всемирно известных ствольных производителей Maddco, не доверяет направляющим, а для чистки своих стволов рекомендует этот способ в качестве основного.
Шомпола, патчи и ерши Шомпол необходим цельный, в оплетке. Составных и металлических лучше избегать, хотя голый металл представляет собой меньшее зло по сравнение с двухсоставностью. Рукоятка должна быть на подшипнике. Это необходимое условие, так как при проведении большинства операций шомпол должен свободно вращаться по нарезам. Вишеры - держатели для патчей - должны быть изготовлены из более мягкого материала чем сталь, обычно это бронза или латунь. Наиболее удобны те, на которые патч просто накалывается. Несмотря на, казалось бы, странное название, патч представляет собой кусок обычной хлопковой ткани квадратной формы определенного размера, соответствующего какому-либо калибру. Размер патча важен и подбирается также с учетом диаметра наколки-вишера. Нужно добиться определенного усилия при проталкивании патча по каналу ствола. Он должен проходить не свободно, при этом чистка неэффективна, а умеренно туго, без страшных скрипучих звуков (при влажном стволе). Ерши необходимы медные, а для некоторых видов операций жесткие нейлоновые. Все остальные материалы в высокоточных стволах применения не находят.
Растворители При большом количестве материалов на рынке я вынужден остановиться только на самых проверенных и, безусловно, наиболее эффективных и безопасных при условии соблюдения нехитрых правил обращения с ними. В качестве средства для снятия нагара на "нержавеющих" стволах (стали 410, 416R) наиболее эффективным растворителем из имеющихся на рынке является Butch's Bore Shine. Многие другие, хотя и неплохи, но все же по эффективности занимают, в лучшем случае, почетное второе место. В этом вопросе я опираюсь не только на личный опыт, но и на результаты тестов и мнение многих авторитетных людей, включая Спиди Гонзалеса, Билла Шихейна, Стюарта Элиота и других. Для чистки зарубежных столов из хромомолибденовой стали (4140) или отечественных из ЗОХН2МФА наиболее оптимальным растворителем является состав, приготовленный по формуле, применяемой Спиди. В него входят 2/3 части Hoppes No. 9 Plus Black Powder Solvent и 1/3 часть обычного Hoppes No. 9 Nitro Solvent. Основным действующим веществом является состав для чистки после стрельбы черным порохом, в том числе обеспечивающий и очень важные защитные функции: препятствуя коррозии. Как заменитель подойдет и растворитель нагара для черного пороха в чистом виде. Из растворителей меди наилучшим является Sweets 7.62 - довольно агрессивное, но безопасное при правильном использовании средство. Время, на которое его можно оставлять в канале не превышает 30 минут при очень сильно загрязнении и ТОЛЬКО на нержавеющих стволах. При чистке хромомолибденовых или иных стволов это время снижается до 5 минут, не более. Это же время необходимо и для нержавеющих стволов при нормальном загрязнении. В случае сильного загрязнения или применения на хромомолибденовых стволах Sweet's требует использования проникающего масла, выполняющего роль вытеснителя остатков аммиачного состава, способного вызывать коррозию, из микропор поверхности канала. Единственным надежным средством для этих целей из имеющихся на рынке можно считать масло Kroil, выпускаемое американской фирмой Капо Industries.
ПастыПри особо сильных загрязнениях часто бывает необходимо применение специальных паст. Некоторые виды паст работают чисто механически, являясь мелкоабразивными полировальными пастами QB). Другие действуют как механически, так и химически (например, losso и Montana Extreme Copper Cream). Хочу предостеречь читателей от экспериментов на "живых" стволах с промышленными пастами. В большинстве своем они предназначены не для снятия загрязнений, а именно для шлифования металлов. Паста JB является оптимальной для чистки стволов при стрельбе пулями с дисульфид молибденовым покрытием, иногда в сочетании с вышеупомянутым маслом Kroil. Для чистки принципиально важного и трудноочищаемого участка патронника в районе 5-го конуса, так называемого "карбонового кольца", наиболее эффективна паста losso. Она же является наилучшей универсальной пастой для чистки при стрельбе пулями в медной оболочке. Такая паста, как Montana Extreme Copper Cream, удобна при сильном омеднении (особенно на крупных калибрах) и работает исключительно против данного вида загрязнений.
Масла Масла при чистке не применяются, за исключением проникающего Kroil. Если вам необходимо консервационное масло для покрытия ствола перед длительным хранением или во влажном климате - это безусловно Break Free. Следует избегать масел с тефлоновым покрытием, в некоторых случаях способствующих развитию коррозии под создаваемой ими пленкой, особенно при условии неполного удаления аммиачных составов. Следует также коснуться масел, оставляемых в стволе перед выстрелом. Их назначение - уменьшить уровень загрязнения и упразднить или значительно уменьшить эффект "холодного" или первого выстрела, с чем они и справляются более или менее успешно. Здесь подходят только специально очищенные масла, которые сами не оставляют продуктов загрязнения после горения. Это, прежде всего, Montana Extreme Bore Conditioner и Lock - Eez, сделанный на основе графитового порошка
Чистка стволов с нормальным загрязнением Этот раздел, прежде всего, относится к качественным матчевым стволам с малой шероховатостью, получаемой после шустования и иногда последующей "обкатки" (выстрел, затем чистка по специальной технологии). Необходимо стараться чистить ствол сразу после стрельбы, производя чистку на теплом стволе, вы облегчаете себе дальнейшую работу дома. При отсутствии времени или желания можно поместить в канал пену Forrest (на срок не более 12 часов) и чистить позже. Теперь о порядке чистки. 1. Первым делом в ствол идет патч со Sweet's 7.62, Он, в данном случае, работает не сколько для снятия меди, сколько как смазка из-за своих хороших "мыльных" свойств. В целом на данной операции нужно использовать один или два патча. 2. Затем на патч нужно нанести несколько капель состава для снятия нагара. Совершить один проход до выталкивания патча. Затем, если я знаю, что данный порох или капсюль или ствол дает загрязнение несколько большее, чем обычно, то делаю несколько движений назад-вперед по стволу, как бы натирая его изнутри. Примечание. При стрельбе с "моли"-покрытием можно заменять этот состав на проникающее масло своего изготовления, аналог Kroil, иногда комбинируя его с растворителем, иногда сочетая, в зависимости от степени загрязнения. Так делается два раза (два патча). 3. Далее, тот же состав наносится на медный ерш и делается то количество проходов, которое на ваш взгляд необходимо (обычно не более 30). На стволах, более склонных к отложениям нагара, свыше 10 с периодическим нанесением состава на ерш у дульного среза. Этот шаг является принципиальным, так как нагар является аккумулятором медных отложений, вычистить его хорошо - важнее, чем кажется на первый взгляд. При вытягивании ерша наружу очень важно не делать это далее необходимого, иначе прощай дульный срез (а заодно и кучность), а также участок канала непосредственно перед ним. 4. Подождать около 10 минут. 5. Вычистить все несколькими сухими патчами. Примечание. После этого при использовании "моли" (пуль с дисульфидмолибденовым покрытием) ствол растирается пастой JB, пропитанной пенетрационным маслом, заранее нанесенным на тряпку. Особое внимание нужно уделить чистке первых 3 см канала, где движения должны быть короткими и более интенсивными. 6. Чистка медного загрязнения. При среднем или легком омеднении использовать Sweet's 7.62. Оставить данный состав в стволе не более, чем на 20 минут (нержавеющая сталь). После вытереть его сухим патчем. Дальнейший ход событий будет зависеть от состояния этого патча. Правило - необходимо продолжать до полного удаления меди. Если чистка перерывается на длительный срок канал нужно обработать пенетрационным маслом. Потом все снова. 7. Затем, если было сделано немного выстрелов (не более 30), нанести пенетрационное масло и оставить, его до следующей стрельбы. 8. При большом количестве выстрелов (например, после соревнования) нужно применить пасту los-so (но никогда для "моли"). Особое внимание нужно уделить первому дюйму от пульного входа. Результаты чистки лучше проконтролировать визуально, особенно при использовании новых химикатов или в новом стволе. Для этого канал ствола можно подсветить с дульной части и посмотреть его под увеличением. При наличии бороскопа не вредно заглянуть в канал и с казенной части.
Чистка стволов с повышенным загрязнением В худшем случае процедура чистки выглядит следующим образом: 1. Несколько проходов ершом с нанесенным на него Sweet's (предварительно попрощайтесь с медным ершом). 2. Дайте составу подействовать 5-10 минут (ни в коем случае не больше для хромомолибденовых стволах (!) они, к сожалению, вместе со Sweet's(om) долго не уживаются). 3. Намочите патч перекисью водорода и медленно, очень медленно протолкните его через ствол. Химическая реакция между аммиаком и перекисью превратит всю медь в суспензию и вы увидите пену, выходящую вместе с патчем. Вы будете поражены разнообразием зелено-голубых красок вашего патча. После осмотра канала со стороны дульного среза оцените эффективность операции. Обычно бывает достаточно пары раз. Далее возможны варианты. При тяжелом омеднении можно применить пасту Montana Extreme. Натирать ей ствол нужно сначала жестким нейлоновым ершом, затем патчем. В случае решения проблемы с омеднением при помощи Sweet's и перекиси можно перейти на пасту losso. Для большей эффективности при чистке пастами необходимо заблокировать вращение шомпола по нарезам. В то же время, при чистке карбонового кольца, наоборот, необходимо сообщать ему вращательное движение, вращая двумя руками сам шомпол, а не ручку. Для того чтобы не причинить вреда дульному срезу, никогда не следует высовывать патч с пастой наружу (в отличие от медного ерша, где это просто необходимо). Он должен едва доходить до него. По окончании чистки пастами их необходимо весьма тщательно вычистить растворителем от нагара. Приняв данные рекомендации и сделав их частью своего обычного распорядка, вы можете быть уверены в том, что это позволит максимально использовать потенциал кучности вашего ствола, продлить его ресурс и избежать тягостных сомнений и раздумий о достаточности проведенной чистки. Другим не менее интересным предметом БР-разработок является "контроль загрязнения" или тактика, позволяющая находиться на грани перехода загрязнения во вредоносную стадию, в то же время, позволяя избежать избыточной чистки, особенно в ходе, например, соревнования. Но об этом как-нибудь в другой раз...
Владислав Лобаев Калашников 9/2005
Как правильно чистить нарезное оружие.
Q: Каковы основные правила чистки нарезного оружия?
A: Основные правила очень просты:
1.Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть как правило неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части. Это не мазохизм, а основное правило для сбережения состояния ствола винтовки, и должно выполняться неукоснительно. При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы - вещь чрезвычайно нежная и чувствительная. Подход 'Что с ним сделается, он железянный!' - верный способ быстро и необратимо навсегда угробить оружие.
2.Движение при чистке за один раз делается только одно - от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере ) на новый, старая выбрасывается навсегда. Стирка и повторное использование исключены.
3.Движения шомполом 'туда-сюда' категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой - царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.
4.При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков - они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке - опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.
5.Чистка - процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно. 6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра. Особенно это касается так называемых черных стволов (не хромированных и выполненных не из нержавеющих сплавов).
7.Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло - оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.
8.Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два чего чистить и смазывать (даже без использования).
9.При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Разумеется, никаких дрелей. Разумеется, никаких самодельных сильнощелочных составов. Разумеется, никаких суточных замачиваний в щелочи - сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия. Разумеется, никаких дедовских методов - если Вы не уверены в том, что делаете (в любом случае все дедовские методы - на Ваш страх и риск).
10.Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части - состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.
Q. Как именно рекомендуется чистить оружие, которое стреляло?
A: Чистить нарезное оружие, из которого стреляли, рекомендуется следующим образом:
1.Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.
2.Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно - затвор, газовый двигатель, итп.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков - обычно не свыше 15 минут.
3.Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.
4.Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.
5.Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом (типа Hoppes #9, Hoppes Semi-Auto) и протираем. Видим очень грязный патч.
6.Вытираем ствол насухо сухом патчем.
7.Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.
8.Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 - разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.
9.Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!
10.После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.
11.Смазываем канал ствола.
12.Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!
13.Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой Castrol-Hoppes Rust Protector, если ее нет - то тонком слоем нейтральной смазки.
14.Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).
Q. Насколько необходимы повторные чистки?
A: Обязательно необходимы. При повторных чистках можно увидеть, что оружие как бы и не чистили. Имеет место так называемая окклюзия - из пор металла продолжают выпотевать микрочастицы сгоревшего пороха, нагар итп, которые туда загнало давлением пороховых газов.
Q. Можно ли облегчить или упростить процедуру чистки?
A: Можно, но очень нежелательно, поскольку оружие без правильного ухода долго не проживет и в некоторых случаях может даже привести к несчастному случаю. Самодеятельность чревата выводом оружия из строя своими руками или как минимум значительным ухудшением его свойств.
Q. Как правильно снимать медь?
A: Омеднение стволов практически полностью удаляется в ходе шагов 3, 4, 5 и 6 процедуры чистки. Использование сильнощелочных составов, особенно оставляемых на длительное время (смотри инструкции изготовителя!) не рекомендуется, поскольку разрушает поверхности канала нержавеющих стволов и хромовые покрытия (быстро и необратимо). Никаких дрелей, никаких материалов не оружейного назначения использовать нельзя!
Q. Можно ли использовать дедовские методы чистки - как то ртутные амальгамы, крутой кипяток, керосин итп?
A: Можно, но только на свой собственный страх и риск. Оружие ваше, выбор ваш. Если не понимаете, что именно и зачем делаете - не рискуйте.
Примечание: Описанную выше процедуру чистки использую я. Другие могут использовать отличные процедуры, но основные правила остаются прежними.
Q: Можно ли все-таки чистить ствол ершиком вставленным в дрель? Для ускорения и облегчения процесса?
A: Можно. Но обязательно принять во внимание следующую таблицу:
10 мин работы дрелью = 1000 выстрелов20 мин работы дрелью = 2000 выстрелов30 мин работы дрелью = 3000 выстрелов40 мин работы дрелью = 4000 выстрелов50 мин работы дрелью = 5000 выстрелов
...И вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров. Да, не забудьте смазать, дабы не заржавел.
(таблица предоставлена flint)
Q: А можно ли смазывать оружие автомобильными маслами ну и вообще автокосметику использовать вместо оружейной хрени?
A: Можно. Но очень скоро вы имеете отличный штырь для подвязки помидоров.
Особенно это касается попыток защитить канал ствола от своей лени и ржавчины мовилем, кузбасслаком, другими антикоррозионными покрытиями. Первое, к чему приведет такая, с позволения сказать, "защита" - ускоренная гибель поверхности канала ствола, образование ржавчины, изъявлений поверхности, раковин, итп. Ибо - окклюзия продолжается! (посмотреть в словаре иностранных слов или в БСЭ значение слова "окклюзия". Или спросить у старшего товарища. ) Даже хромированные стволы такого не переживут. Посопротивляются немного - а потом все равно гигнутся. Второе - некоторые особо продвинутые пользователи умудряются после покрытия стволов вязким антикором, выстрелить из них. В лучшем случае имеют в сухом остатке раздутие ствола. В худшем - его разрыв, иногда вместе со своей глупой башкой.
Q: Чем лучше смазывать механизмы оружия, в частности, ударно-спусковой?
A: Правильно выполнять операции чистки и смазки УСМ следующим образом:
1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко (СКС, Тигр, СВД итп). Если нелегко - предварительно выполнить неполную разборку оружия, если УСМ закреплен винтом (Вепри) - лучше не трогать, эти винты очень склонны к непредсказуемому самораскручиванию.
2. Если на УСМ есть следы пороховых газов - в течение не более, чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.
3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку итп). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением (например, Stil Crin).
4. Тщательно протереть УСМ (досуха).
5. Далее по вкусу -
а)либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ - если он отделялся. Если не отделялся - проделать ту же процедуру на месте - в сборе со ствольной коробкой - постаравшись не заляпать деревянные части сверх меры).
б) Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, итп.
в) Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) - но не допуская избыточных натеков - там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ. Не слишком вредно, но не аккуратненько и нервирует )
6. Собрать УСМ и все, что до этого момента было разобрано, смазывая собираемый части (подразумевается, что ствол уже вычищен и смазан) по мере необходимости и в нужных местах.
7. Опционально - после сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой, например Castrol Gun Rust Protector. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.
Q: А можно все-таки с целью экономии или из новаторского духа использовать хотя бы в некоторых случаях автомобильные смазки?
A: Можно, если есть желание очень быстро угробить оружие - и даже не догадываться об этом.
Для тех, кто абсолютно на бронепоезде - при уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.
Пояснение: Автомобильные средства (масла итп.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу итп. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия фихико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.
Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы - но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.
Q: Можно ли использовать для смазки механизмов оружия консистентные смазки? (Как то: ЦИАТИМ, ЛИТОЛ итп.)
A: Можно, но нормально работать подобным образом смазанные механизмы будут лишь до первой горсти песка, а зачастую, одной-единственной песчинки, прилипшей к смазке.
Иногда такая песчинка может стать причиной банального отказа оружия в нужную минуту, а иногда - причиной несчастного случая с тяжелыми последствиями для стрелка либо оружия. Помните: для накола капсюля патрона бывает достаточно песчинки, прилипшей к зеркалу затвора.
