Оптические прицелы на нарезном и гладкоствольном оружии — от 'А' и почти до 'Я'.
Эта статья является продолжением разговора о 'точной пулевой стрельбе на дальние дистанции', начатой на страницах альманаха 'Охотничьи просторы' ?4, 1998. Но и для стрельбы на обычные (совсем не дальние) дистанции знание основ использования оптических прицелов также необходимо. Если перефразировать известное выражение, то 'каждый охотник желает точно стрелять'. А для этого, в том числе, нужно точно прицеливаться, и что как не оптический прицел может легко решить эту проблему. Увы, для этого необходимо не только соответствующее качество и характеристики оптики, но и соответствующая грамотная ее установка. Нелишне будет и знание некоторых особенностей ее эксплуатации. Но в некоторых случаях, несмотря на самую совершенную оптику, она 'по определению' может преподносить только одни 'сюрпризы', когда пули упорно не хотят лететь туда, куда вы целитесь. Характеристики и параметры оптических прицелов. Ниже я остановлюсь на основных параметрах и характеристиках (и самом их наличии) непосредственно самой оптики. Некоторые из них 'жизненно' важны для любого прицела на любом оружии, другие — могут быть весьма желательны, а третьи — весьма полезны в одном случае и практически никак не сказываются в другом. Порядок следования параметров примерно соответствует степени их важности. Если вы выбираете оптику для высокоточного оружия для стрельбы на самые дальние дистанции, то и оптика должна иметь характеристики желательно по максимуму. А если вы ставите оптику например на СКС, 'Вепрь' или гладкостволку, то оптика попроще не только не будет хуже, но во многих случаях окажется и значительно лучше. Конструктив оптики и механизм перемещения прицельного маркера (перекрестия, пенька) должны обеспечивать ее стабильное положение от выстрела к выстрелу, в том числе и при введении коррекции винтами поправок. Если это требование выполняется плохо, то и прицел — вроде не совсем прицел. Конечно, этот параметр серьезно связан непосредственно с самим качеством изготовления 'механики' конкретного образца, которое у отечественных производителей раз на раз не приходиться. Многие бывшие оборонные предприятия бросились в связи с конверсией производить оптические прицелы и зачастую делают это 'тяп-ляп'. Но есть параметры, изначально заложенные в конструкцию и рассчитанные на определенные условия эксплуатации, и никак не следует пытаться их 'перепрыгнуть'.
Например, лучше не пытаться ставить даже первоклассную оптику (внешне она может выглядеть вполне массивно и солидно), предназначенную для пневматики и 'мелкашки', на более мощное оружие. Конструктивно их механизм перемещения марки не предназначен для более высоких нагрузок, возникающих при отдаче во время выстрела. И очень быстро вы его 'разболтаете' или даже выведите из строя. Исполнение механизма перемещения прицельного маркера также должно соответствовать решаемым задачам, чтобы не 'разболтать' его преждевременно и чтобы им было удобно пользоваться. Речь идет о двух основных типах исполнения механизма коррекции: для прицелов 'прямого выстрела', и целевых ('снайперские') маховики прицелов. В первом случае механизм и головки винтов делается попроще и покомпактнее, так как после пристрелки оружия винты закрываются крышечками и к коррекции положения прицельной марки впоследствии прибегают только изредка (например при пристрелке новых типов боеприпасов, переходе от зимнего сезона к летнему и наоборот, когда меняется пристрелочная выверка прицела). Это характерно, например, когда вы стреляете по копытным на дистанции до 150-200 м из нарезного оружия под относительно 'скоростные' патроны (до 80-100 м — из гладкостволки). Пристреляв оружие на 100-150 м (70-90 м для гладкостволки), вы практически не нуждаетесь в ведении поправок в прицеливание вследствие достаточной настильности траектории полета пули на этих дистанциях. Второй случай относится к условиям, когда стрелять приходится и на самые дальние дистанции (200-300 м и далее), и практически каждый выстрел по цели может требовать внесения корректировок в положение прицельной сетки в зависимости от дальности стрельбы. Для пневматики 'дальние дистанции' из-за относительно малой начальной скорости пульки могут начинаться уже с 20-30 м, для 'мелкашки' — с 50-70 м.
Для такой 'снайперской' оптики барабаны (головки винтов механизма коррекции) обычно делают высокими (удобно и легко вращать пальцами) с проградуированными делениями по всей окружности. Дополнительно может предусматриваться отсчет количества полных оборотов барабана от среднего положения (крутить барабан порой приходиться 'от души' — запутаться недолго), сменные шкалы барабанов, баллистические компенсаторы для различных типов патронов (те же барабаны, оцифрованные по дальности в соответствии с эталонной баллистикой конкретного патрона). Сам механизм перемещения прицельного маркера здесь рассчитан на долгую и непрерывную работу, соответственно используются более износостойкие пары трения винт-гайка, выполненные как правило с более высокой точностью. Поэтому не стоит ставить модель оптики 'прямого выстрела', например, на пневматику или 'мелкашку', где вследствие относительно малой начальной скорости пули требуется введение поправок даже на достаточно близких дистанциях-либо замучаетесь крутить неудобные барабаны, либо есть риск 'истереть' раньше срока сам механизм коррекции (хотя у фирменного, качественного прицела его скорее в любом случае хватит надолго). Другим немаловажным параметром механизма коррекции является шаг перемещения прицельной сетки (маркера). Здесь, чем меньше (в разумных пределах) тем лучше. Обычным стандартом является шаг равный 1–1,5 см на 100 м, что вполне оптимально для большинства случаев. Такой небольшой шаг позволяет вносить относительно точные поправки при пристрелке и стрельбе даже на самых дальних дистанциях. Для самых 'высокоточных' прицелов этот шаг может составлять даже 0,3–0,7 см на 100 м. Максимальным шагом поправок, который еще приемлем для прицелов при стрельбе на дистанциях до 150-200 м по относительно крупной дичи можно считать 3–3,5 см (примерно такой шаг имеют многие модели отечественных прицелов). Больший шаг (встречается и такая отечественная оптика) будет очень неудобен. Косвенно такой значительный шаг может свидетельствовать и о больших допусках, люфтах в механизме коррекции, заложенных по конструкции изначально. И вряд ли стоит приобретать подобную оптику. Можно еще отметить два типа конструктивного исполнения механизма коррекции: традиционный (когда маркер перемещается по видимому полю изображения при введении поправок), и 'центральный маркер' (маркер все время остается в центре поля изображения). Последнее исполнение по праву считается более современным (зрение рефлекторно концентрируется на центре круга, и следовательно прицеливание происходит более естественно и быстро. В тоже время не стоит пугаться и 'традиционного' маркера, в отечественной оптике такие конструкции хорошо отработаны, и скорее всего могут принести меньше неприятных сюрпризов, связанных со стабильностью и точностью работы. И конечно сам корпус прицела должен быть выполнен из металла — обычно это алюминиевый сплав или нержавеющая сталь. Никакие пластмассы, композиты и угле-графиты (даже сделанные по космическим технологиям) здесь не уместны, хотя они успешно используются для изготовления фотообъективов, корпусов фотокамер и многого другого. Дело в том, что любая пластмасса значительно уступает металлу по жесткости (хотя прочность их вполне достаточна) и размерной стабильности, что неприемлемо отрицательно сказывается на стабильности юстировки и постоянству выверки прицела, к которым предъявляются самые высокие требования. Оптика прицела должна обеспечивать яркую, резкую и четкую 'картинку'. Через оптику мы смотрим на цель, и чаще, довольно пристально и долго, и это требование наряду с первым является важнейшим. Для начала разберемся с яркостью картинки, которая особенно важна при стрельбе при недостаточной освещенности. Прицел в идеале (если свести потери света в оптической системе сведены к минимуму) может лишь максимально близко приблизить яркость 'картинки' к яркости реального объекта наблюдения. Но первым условием для этого является то, что диаметр выходного зрачка оптики должен быть не менее диаметра зрачка глаз (чтобы уловить максимально возможный поток света от объекта наблюдения). При плохой освещенности зрачок глаза расширяется до 6-7 мм, следовательно диаметр выходного зрачка оптики (определяется делением диаметра объектива на кратность) для стрельбы в условиях плохого освещения должен быть не менее 5-6 мм, а лучше 7 мм. Практически у всех прицелов этот показатель не ниже 5 мм, но если приходится стрелять в сумерках или ночью при луне, то следует остановить выбор на показателе не ниже 7 мм. В прицелах переменной кратности диаметр выходного зрачка изменяется с изменением кратности и может составлять 10-12 мм при наименьшем увеличении и 4 мм при наибольшем. Учитывая вышеизложенное условие, наилучшие условия видимости в сумерках достигаются обычно при промежуточной кратности между максимум и минимумом, когда выставляется максимальная кратность при условии размера зрачка не ниже 6-7 мм. А при хорошей освещенности (когда зрачок глаза сужается примерно до 3 мм) диаметра выходного зрачка оптики у всех прицелов хватает даже с избытком. Этот 'избыток' может в некоторых случаях быть весьма полезен. При быстрой вскидке оружия глаз 'быстрее находит' выходной зрачок оптики, и он способен видеть картинку даже будучи значительно смещенным относительно оси прицела, что облегчает быстрое прицеливание. Кроме диаметра выходного зрачка на яркость картинки, хотя и в гораздо меньшей степени, влияют потери света в оптической системе. Оптические линзы с просветлением как правило успешно решают эту проблему. Но при очень низкой освещенности 'фирменная' оптика именитых производителей с многослойным просветлением скорее будет иметь все же некоторое преимущество перед более простенькой отечественной. Хорошая оптика должна также давать четкую и резкую картинку в мелких деталях (обладать высокой разрешающей способностью). Здесь существенную роль играет и совершенство расчета оптической схемы, и использование определенных сортов оптического стекла, и многослойное просветление оптических элементов, антибликовое покрытие внутренней поверхности корпуса прицела. Безусловно, прицелы известных фирм (особенно переменной кратности, которые требует более сложного расчета и высоких технологий производства для достижения высоких показателей во всем диапазоне увеличений) будут иметь преимущество перед оптикой 'попроще'. Но прицелы постоянной кратности вполне высокого качества по 'картинке', расчет и производство которых значительно легче, можно встретить и у отечественных производителей. Выбор кратности прицела: больше — далеко не всегда лучше. Первым ограничением в увеличении кратности может стать то, что чем больше кратность (при прочих равных условиях), тем пропорционально меньше поле зрения прицела. Отсюда сложнее 'поймать' цель в оптику при необходимости быстрого прицеливания или стрельбе навскидку. Поле зрения (при одинаковой кратности и удалении выходного зрачка, обычно около 70 мм) тем больше, чем больше диаметр окуляра — 35-38 мм вполне обычны для современной оптики. Казалось бы проблему решают зум-прицелы переменной кратности, но здесь могут возникнуть неприятности по другой причине. С увеличением кратности растет масса прицела и нагрузки на кронштейн оптики. При относительно мощных патронах недостаточно качественные или несовершенные по конструкции кронштейны и посадочные места под оптику могут не обеспечить стабильности положения прицела относительно оружия. О стабильности по кучности боя и постоянству выверки прицела в этом случае можно забыть, несмотря на самую совершенную оптику. Например кратность 4Х вполне приемлема даже при стрельбе по крупной птице и мелкому зверю на дистанциях до 200-250 м, а по копытным — до 400-500 м (хотя кратность 8-10Х была бы не лишнею). В то же время 4Х крата еще вполне приемлема и для стрельбы навскидку в лесу, например на облавных охотах. Поэтому в большинстве случаев нет никакого смысла владельцу отечественного, особенно самозарядного, нарезного оружия приобретать более сильную оптику. А если присматривать 'переменник', то лучше обратить внимание на кратность 1,5-4Х; 2-6Х, что значительно облегчит быстрое прицеливание на ближних дистанциях при наименьшей кратности. Если же ваш основной стиль — стрельба на дальние и очень дальние дистанции из высокоточного оружия, то кратность 8-10Х будет вполне уместна. Можно выбрать 'переменник' 3-9Х или близкий, но если стрельба на ближних дистанциях с быстрым прицеливанием не предполагается, то прицел постоянной кратности 8-10Х будет даже предпочтительней. При прочих равных условиях (фирма-производитель, класс и стоимость прицела) оптика с постоянной кратностью как правило будет давать более качественную и резкую 'картинку' — не случайно армейские снайперы в большинстве случае предпочитают именно такую оптику. Есть еще один случай, когда большая кратность в сочетании с достаточной светосилой будет явно предпочтительней. Это стрельба в сумерках (лунной ночью) на дистанциях 100-150 м и далее. При недостатке освещения человеческий глаз теряет разрешающую способность и может лучше распознавать цель при ее оптическом приближении. В этом случае кратность 8Х при диаметре объектива 56 мм будет весьма кстати. Наличие резьбы на оправе объективе для накручивания различных насадок и светофильтров очень полезно, что многие недооценивают. Есть много ситуаций, когда возможность накрутить на объектив светофильтр значительно повышает комфортность стрельбы и, как следствие, точность прицеливания. Даже в обычный солнечный (и не самый ясный) день желто-оранжевый светофильтр повышает контрастность 'картинки'. А в очень ясный и солнечный день (тем более в горах, тем более на снегу) следует использовать окрашенный или серый фильтр повышенной плотности (или навинчиваемую диафрагму, уменьшающую действующее отверстие объектива) для снижения избыточной яркости. Также можно использовать и поляризационный фильтр, уменьшающий влияние атмосферной дымки, убирающий блики и увеличивающий резкость изображения. Конечно, примерно тот же эффект будет и от солнцезащитных поляризационных очков, но они не всегда удобны — в худшем случае до них может 'достать' окуляр во время отдачи. Нужно заметить, что для крепления фильтров резьба не всегда обязательна — можно использовать фильтр с обрезиненной оправой, который просто одевается на оправу оптики (если только она не прямоугольная — среди отечественных такая встречается) и удерживается за счет силы трения. Но подобные фильтры редки и подобрать их значительно сложнее. А при наличии резьбы (параметры резьбы стандартизированы) к ним подойдет любой фильтр для фотооптики, коих выпускается великое множество на любой вкус различными производителями. 'Отстройка' от параллакса — актуальная вещь для самой высокоточной стрельбы на дальние дистанции. Параллаксом называют смещение положение прицельной сетки (марки прицела) относительно цели в зависимости от смещения глаза в сторону относительно оси прицела. Это происходит вследствие возможного несовпадения плоскости изображения, даваемым объективом, и плоскости штрихов прицельной сетки. В зависимости от расстояния до цели объектив прицела по законам оптики формирует изображение цели на несколько различных расстояниях позади себя, которое вместе с сеткой мы рассматриваем через окуляр. Заводскую юстировку прицела на отсутствие параллакса (когда плоскость изображения совпадает с плоскостью прицельной сетки) обычно производят для дистанции около 100 м, а на других дистанциях неизбежно возникает параллакс, который тем больше, чем больше различие фактической дистанции от 'юстированной'. В наиболее совершенных конструкциях прицелов есть возможность продольным перемещением линз объектива или прицельной сетки совмещать плоскость изображения и сетки в зависимости от расстояния до цели (выполняется вращением маркированной по дальности передней части объектива или специального барабана в средней части). Хотя величина параллакса в обычных прицелах на умеренных дистанциях относительно невелика и сводится к минимуму правильным положением глаза (как можно ближе к оси прицела), наличие механизма 'отстройки' от параллакса заметно повышает удобство и точность прицеливания для высокоточного снайперского оружия на всем диапазоне дистанций стрельбы. Подсветка прицельной сетки. Эта функция значима для стрельбы при самой малой освещенности, практически на грани различимости цели (глубокие сумерки, при луне, закрытой облачностью). В то-же время, например, при ясной луне, средних сумерках даже обычная (несветящаяся) прицельная сетка будет достаточно выделяться 'черным' на фоне цели, если у вас хорошее зрение. Другие 'прибамбасы'. Весьма удобными и полезными на оптике могут быть еще многие вещи. Например, внутреннее заполнение полостей азотом под избыточным давлением предотвращает запотевание оптике при резких перепадах температур и высокой влажности. Также это делает возможным безболезненное купание оптики (в ней имеются соответствующие сальниковые уплотнения) в воде, часто до глубины 5-6 м. Для точного и однообразного положения оружия относительно линии горизонта на оптику может устанавливаться уровень, сигнализирующий о малейшем 'завале' оружия вправо-влево. И конечно, практически любой мог видеть в фильмах и на фотографиях на профессиональной оптике снайперов откидывающиеся защитные крышечки, без которых любая оптика в полевых условиях быстро покрывается сором и пылью. Крепление оптики Для большинства охотников установка оптики на оружие представляется довольно несложной задачей, и действительно, выполняя ряд несложных правил, в большинстве случаев трудно ожидать неприятных сюрпризов. Но в оставшемся меньшинстве случаев, которые кажутся весьма обычными и никакими не особенными, легко получить самый непредвиденный и неприятный результат (трудности в пристрелке, низкая кучность). Грешить начинают обычно на саму оптику или оружие с патронами, а все дело может быть только в механизме крепления, который обуславливает почти принципиальную несовместимость данной оптики с данным видом оружия. Нагрузки, воздействующие на оптику и механизм крепления во время отдачи, очень и очень велики. Поскольку оптика крепится на оружие жестко, она, испытывает ускорение назад при отдаче почти полностью идентичное стволу и ствольной коробке. Отсюда, доля общей силы инерции, стремящихся сдвинуть прицел вперед, пропорциональна массе прицела и обратно общей массе оружия с прицелом. Максимальная сила инерции, воздействующая на оружие в целом, в грубой оценке равна максимальной силе давления в стволе, умноженной на площадь сечения ствола. Для нарезного оружия под винтовочные патроны калибра 7,62–9,3 мм, гладкостволок 12–20 калибра она достигает примерно 1500–2000кгс. Это максимальное усилие очень кратковременно, и для прицела массой около 0,5кг на оружии массой 3кг (отношение массы прицела к общей массе оружия составляет 1 к 7-ми) будет составлять примерно одну седьмую часть — около 200-300кгс. То есть кронштейны оптики должны кратковременно выдерживать столь высокую нагрузку. Речь идет не о том, что кронштейны не должны сломаться (металл перед разрушением может долго деформироваться, вытягиваться или гнуться понемногу и очень долго), они не должны деформироваться даже в малейшей степени для сохранения выверки прицела. Приведу один пример из собственной практики. В свое время, по неопытности, я решил поставить относительно тяжелый ночной прицел (около 1,4кг с кронштейном) на ТОЗ-34. Снял лыски с боков на прицельной планке на 1/3 длины, ближе к казеннику (получил 'ласточкин хвост'), и установил прицел, затянув стягивающие винты кронштейна с предельным усилием. После первых 2-х выстрелов я обнаружил, что прицел значительно сдвинулся вперед. Приглядевшись, я был удивлен тем, что грани кронштейна, продвигаясь вперед, в буквальном смысле стали снимать стружку! с прицельной планки с того места, где заканчивался 'ласточкин хвост'. Впоследствии пришлось поставить съемный упор для кронштейна (двумя штифтами он входил в два глухих отверстия в прицельной планке), а позже я вообще отказался от каких-либо прицелов на гладкоствольных двустволках ввиду их неактуальности. Этот пример показывает, что даже штатное крепление 'ласточкин хвост' без наличия дополнительного упора надежно 'потянет' на достаточно мощном оружии лишь относительно легкую оптику. А если упор есть, и нет проблем со сдвигом оптики, то следует помнить просто о возможных (и не заметных на глаз) деформациях кронштейна и прижимных элементов под излишне тяжелой оптикой. Поэтому следует очень хорошо подумать, прежде чем ставить без реальной необходимости оптику большой кратности и большей массы ('безумные' 'переменники' и массивные ночные прицелы) на оружие. В любом случае более легкая оптика с гораздо меньшей вероятностью преподнесет вам неприятные сюрпризы и будет более надежна. Оптика на гладкоствольном и комбинированном оружии. Могут возникнуть две проблемы при установке оптики на гладкостволку. Первая (описана выше) — это отсутствие специальной база крепления для оптики. К сожалению, рекламируемые и предлагаемые крепления на 'зажимном' принципе (без достаточно сложной механической доработки прицельной планки, сверления 'упорных' отверстий в коробке и т. п.) не обеспечивают в большинстве случаев надежного крепления даже относительно легкой оптики (до 400-500г), не говоря о более тяжелой. Вторая — это трудность совмещения в одном оружии дробовика без оптики (для стрельбы навскидку по мелкой дичи) и пулевого оружия для зверя с оптикой (если только оружие не используется исключительно для пулевой стрельбы). При снятии-установки оптики в большинстве случаев значительно сбивается пристрелочная выверка прицела, и преимущества по точности прицеливания (относительно первоначальной пристрелочной) теряются и даже уступают обычному открытому прицелу (по планке, целику и мушке). Открытый прицел (даже со съемным целиком) в этом плане менее капризен — погрешности его установки гораздо меньше сказываются на окончательной точности прицеливания вследствие относительно большой базы прицеливания (расстояния между мушкой и целиком). В полной мере вышеизложенное относится и к гладкоствольным самозарядкам, хотя на многих последних моделях на ствольной коробке предусмотрены специальные пазы типа 'ласточкин хвост' для крепления оптики. Ствол в этом оружии может также иметь весьма значительный люфт при соединении со ствольной коробкой, что еще более усугубляет возможное непостоянство положения оптики относительно оси ствола. В любом случае следует хорошо взвесить все 'за’и 'против', прежде чем 'городить огород' на свой дробовик. Обычный открытый прицел (или прицеливания по прицельной планке), для самозарядки — сменный пулевой ствол с открытым прицелом, в большинстве случаев оказывается более предпочтительным. В полной мере установка оптики оправдана для одностволок-гладкостволок с продольно скользящим затвором (типа МЦ 20–01) и комбинированного оружия, где имеется база для оптики. Это оружие изначально предназначено для более точной пулевой стрельбы, и оптика крепится обычно стационарно, Но оптику для них лучше использовать небольшой кратности (ее хватает 'за глаза') и полегче. Основные правила крепления оптики. Во-первых, следует внимательно подойти к выбору кронштейна (кронштейнов).Если это два кронштейна (для крепления на 'ласточкин хвост' и подобные базы), обратите внимание на примерную размерную идентичность взаимного расположения базовых плоскостей и осей. В этом можно убедиться, закрепив кронштейны на оружии (сама база оружия должна не иметь 'поводок'). При снятых верхних крышках-полукольцах (прижимают корпус оптики) уложите прицел в полукольца кронштейнов, по возможности он должен как можно равномернее прилегать по всей их поверхности. Это исключит в дальнейшем изгибные напряжения при притягивании оптики крышечками и будет способствовать стабильности прицельной выверки. Увы, эта рекомендация может быть выполнена при достаточной соосности базы крепления и кронштейнов с осью ствола. В противном случае, обычно приходиться подкладывать под оптику различные прокладки из жести и т. п., чтобы она 'смотрела' в направление ствола. Аналогично можно проверить и кронштейн, выполненный как единое целое, но устанавливать его на оружие нет необходимости. Кронштейн должен быть выполнен из стали, лучше — методов фрезерования из поковки. Это обеспечивает наилучшую прочность и жесткость. Литые (или штампованные методом порошковой металлургии) кронштейны с последующей мехобработкой вполне приемлемы, но вызывают сомнения клепанных и сварных конструкций (иногда такие встречаются для бокового крепления на СКС, 'Тигр' и подобное оружие) — их прочность весьма сомнительна, и по опыту некоторых охотников они могут просто разбалтываться. Стяжные винты и гайки, которыми кронштейн притягивается к базе оружия и которые часто несут основную и самую значительную нагрузку, по возможности должны быть выполнены из закаленной стали. При установке прицела со всех сопрягаемых поверхностей оптики, кронштейнов (в том числе резьбовых соединениях), базы оружия следует удалить смазку и масло. Это делается для того, чтобы увеличить коэффициент трения в сопряжениях (нагрузка частично и даже полностью передается за счет сил трения), а также исключить последующее уменьшение натяга из-за выдавливания смазки из мест сопряжения. При креплении кронштейнов на базу оружия следует по возможности использовать для них упоры (выступы и т. п.) от сдвига вперед, если они предусмотрены конструкцией оружия. А при креплении оптики на кронштейн лучше также предусмотреть упор кронштейна в выступ на прицеле (например в регулировочное кольцо диоптрийной коррекции, которая вначале корректируется под стрелка). Все это способствует большей надежности крепления прицела в целом. После предварительной слабой затяжки винтов и ориентации прицела в кронштейне (вертикальное положение нитей при отсутствии 'завала' оружия вправо-влево), винты крепления кронштейна к базе затягиваются с усилием, близким к максимально допустимому исходя из прочности резьбы. Винты крепления крышек-полуколец кронштейна, фиксирующих оптику, следует затягивать достаточно большим, но умеренным усилием, чтобы не деформировать сам корпус прицела. В последующем, после пристрелки оружия и выверки прицела, лучше воздерживаться от снятия-установки прицела, так как в большинстве случаев это может привести к существенной 'сбивке' настроек. Также через некоторое время после установки (примерно через 20–30 выстрелов) следует подтянуть винты, которые могут несколько ослабнуть из-за осадки сопрягаемых поверхностей и релаксации внутренних напряжений. Впоследствии затяжку лучше контролировать относительно регулярно (через 50-100выстрелов) вместе с пристрелочной выверкой путем контрольных отстрелов, так как возможен постепенный 'увод' изначальных настроек 'нормального боя' прицела. Маленькие, но полезные советы Выбор прицела в магазине. Во-первых, прицел лучше покупать в 'нормальном' магазине, где вам дадут гарантию, и в случае непредвиденных дефектов вы сможете его обменять. Если вы покупаете дорогую и фирменную оптику, то выбор прицела сводится к определению изначальных технических параметров — такая оптика стабильна и высока по уровню качества, и вероятность, что вы 'нарветесь' на заводской дефект, очень невелика. Если же вы покупаете отечественную (СНГ-шную) оптику (или малоизвестную иностранную) — она обычно имеет вполне достойное качество в рамках своих технических параметров, — то следует ее проверить на отсутствие явных дефектов. Потрясите прицел вблизи уха — убедитесь, что ничего не гремит. Усилие при вращении барабанов поправок должно быть ровным (без заеданий) и 'плотным' (без излишней легкости или 'тугости') с четкой 'фиксацией щелчков'. Оставив в магазине денежный залог, выйдете на улицу и, настроив под себя окуляр, убедитесь в достаточной четкости и яркости 'картинки (глаз не должен заметно напрягаться, мелкие детали должны быть хорошо различимы). Прислонив прицел к какой-либо поверхности (стене на углу здания и т. п.) для его фиксации и направив на объект в 100-150 м, убедитесь в отсутствии параллакса — при покачивании головой вправо-влево марка прицела не должна заметно 'плавать' на цели (небольшое 'плавание' марки вместе с целью вполне допустимо). Просмотрите минимум 2–3 образца прицелов и выберете наиболее лучший с вашей точки зрения. Некоторые особенности прицеливания и введения поправок. При стрельбе на ближние (ближе60-80 м) или дальние дистанции (свыше 150-200 м) возможен заметный параллакс (если не предусмотрена отстройка от него), который нежелателен при высокоточной стрельбе. Для минимизации его влияния нужно стараться расположить глаз максимально точнее на оптической оси прицела (окуляра) — темное кольцо оправы окуляра при этом имеет примерно равную толщину по всей окружности. Из-за возможных 'вредных' зазоров и люфтов в механизме ввода поправок барабанов может происходить несовпадение положения прицельного маркера на цели (точки прицеливания) при одном и том же положении шкалы в зависимости от предшествующего направления вращения барабана. То есть, выставляя одно и то же положение барабана вращением 'по' или 'против' часовой стрелки, вы получаете несколько разные точки прицеливания. Это легко проверить, жестко закрепив прицел, наведя его на какую-либо цель и повернув 'туда-обратно' барабаны поправок. При подозрении на данный недостаток (лучше использовать данный прием и для подстраховки) нужно взять за правило выставлять нужное деление шкалы, вращая барабан, например, только по часовой стрелке. Если для введения поправок требуется повернуть барабан против часовой стрелки, то нужное деление 'перескакивается' на 3–4 деления, а уже потом выставляется вращением по часовой стрелке. Полезные и бесполезные 'прибамбасы'. Вначале хочу сказать о такой любимой нашими соотечественниками 'штучке', как резиновый наглазник. Наглазник получил признание наверно только на просторах нашей Родины (это о загадках русской души) — ни в одном фильме, хронике, фотографии 'закордонных' снайперов, оружия и оптики вы его не увидите (мне не встречался никогда). Объяснение этому простое — толк от него практически никакого (даже при стрельбе против света), так как паразитные блики и переотражения связаны с засветкой через объектив и качеством самой оптики. В этом случае действительно необходимой может оказаться бленда на объективе прицела, защищающая от 'вредных' боковых лучей. А вот неудобств и даже вреда от наглазника вполне хватает. Во-первых на наглазник обычно не наденешь защитную крышку (он резиновый и мягкий) и очень быстро в полевых условиях ваш окуляр будет буквально 'забит' сором и пылью. Снимать и одевать наглазник каждый раз перед стрельбой конечно можно, но слишком неудобно. При стрельбе навскидку или необходимости сделать быстрый выстрел, зацепив не мертво одетым наглазником за одежду, ветки или прочее, вы будете вынуждены заниматься сбившимся наглазником, а не стрельбой. А если примотать его намертво, то усугубляется недостаток по пункту первому. Во-вторых, наглазник не дает возможность контролировать видимую толщину кольца оправы окуляра и минимизировать возможный параллакс (смотри выше). В общем, лучше воздержаться от каких-либо наглазников, и идти в ногу с мировыми стандартами, а не изобретать свой особый, 'не похожий на другие', велосипед. К очень полезным 'прибамбасам' относятся защитные и быстросъемные крышечки на оптику. Конечно, откидывающиеся вверх крышечки (как у 'профи') встретить у нас и сейчас маловероятно, но что-либо вполне приемлемое соорудить можно. Если на оптику есть пластмассовые и неглубокие (самый удобный вариант) крышки, то вполне возможен следующий вариант. На крышку по диаметру приклеивается (крепится другим способом) трубка (например из относительно толстого стержня для ручек), длиной примерно равная диаметру. Сквозь трубку пропускается резинка и опоясывается вокруг кронштейна, при снятии крышек они остаются на прицеле, не теряются и находятся всегда под рукой. Один из вариантов пропускания резинок и 'работы' подобной конструкции представлен на фотографиях P. S. Пожалуй, об оптике я рассказ закончил. В следующий раз я остановлюсь на несложной доработке ложи карабина, повышающей удобство и стабильность прикладки. Также опишу достаточно простую конструкцию быстросъемных сошек и их крепления, весьма необходимых при стрельбе на дальние дистанции, а также некоторые другое самодельное снаряжение. Эдуард ГЕРАЩЕНКО
